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Instalación de un Equipo Nuevo de GNC
  Instalación de un Equipo Nuevo de GNC 

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UN EQUIPO DE GNC NUEVO.

Antes que nada, uno sabe que si va a instalar gnc, es para ahorrar dinero. Pero en dónde se debe ahorrar es en el combustible. NO EN LA INSTALACION. Un instalador malo, que deja "pijotero" un auto para que rinda lo que te publicitan como mentira ("un tanque de 60 equivale a 17 litros de nafta, papá!!!") genera que el auto viaje 1200 km con 15 pesos de gas... (250 km a gas, y 950 en grúa, con la tapa reventada. Es un caso real). A buscar calidad de instalación, y no precio. O, al menos, un balance.

¿QUE ES LO MÁS IMPORTANTE?

Lo más importante a la hora de instalar un equipo de GNC, es buscar un buen instalador. Un buen instalador, con componentes malos, puede lograr un buen resultado, aceptable. Un mal instalador, con los mejores componentes, en el mejor de los casos, podrá poner el auto en marcha nada más. Lo interesante del caso, es que rara vez un buen instalador elige cosas malas, pues ya ha probado el desempeño de varios elementos, y como está comprometida su reputación, intentará poner lo mejorcito, cuando el instalador "cacho" tirará el equipo en dos minutos, lo más barato que encuentre, así ganas cuatro pesos con veinticinco MAS, en la instalación.

¿CARBURADOR AGUJEREADO? ¿INYECTADO?

Esta técnica la usaban hace años, cuando no existían los mezcladores. Consiste en perforar el cuerpo del carburador y pasar un pico chanfleado, que dosificará, en la medida de lo posible, el gas dentro del venturi.

Esta técnica, amén de NO funcionar bien a gas (cacho dirá "no papá, así el gas entra más directo al motor"), lo hace mal a nafta también, ya que estamos entorpeciendo por turbulencia, la parte mas importante del carburador, EL VENTURI. NO EXISTE AUTO QUE FUNCIONE MEJOR CON EL CARBURADOR INYECTADO (cacho suele decir que viene "preparado de fábrica para perforar" o que "está comprobado que funciona así) y se ahorra el precio de un mezclador, porque cada pico sale 1 peso con 50...

DESCARTEN A CUALQUIER CACHO BASURA QUE NOS QUIERA PERFORAR EL CARBURADOR. Cualquier mecanico que sepa cómo funciona (con dos dedos de frente), se dará cuenta que agujerear el carburador, destroza el funcionamiento de la parte más calculada y diseñada del carburador, como es el venturi

MEZCLADOR

Contrariamente a lo que dicen los "cachos" o malos instaladores, lo más importante en el equipo es el MEZCLADOR. Este dispositivo es el "carburador" del gas. Se encarga de mezclar correctamente gas con aire, y realizar la depresión o succión en el equipo (reductor) de gnc. Su depresión debe ser lineal, para que la entrega de gas también lo sea. De esta forma se elimina el avance adicional (totalmente innecesario) y se perjudica menos el motor. Cacho vive diciendo "nooo, el meclador te ahoga el auto, te tapa la admisión... tenés que ponerle pico, que llena mejor el cilindro..."

Quieren ver un mezclador poco eficiente? Acá está:

Como verán, restringe el flujo de aire por turbulencia, gracias al pico chanfleado y a la reducción abrupta de sección. Consecuencias: a nafta, primero y principal, que es el combustible original y cuyo funcionamiento no debe verse afectado, DEJA DE ANDAR COMO ANTES. pierde velocidad final, y se ahoga, de la misma forma que si anduviesemos con el cebador a medio tirar, estrangulando el flujo de aire.

Un mezclador bueno...

Este es un ProGas. Como verán, es un venturi, de la misma forma que los carburadores. Amén de no presentar restricción alguna, tiene un desempeño lineal en la entrega de gas, eliminando de esta manera el avance adicional del encendido (el auto anda a gas con el avance de nafta) y los problemas de tapa de cilindros.

Presenta 4 piezas, intercambiables, procurando una mezcla ideal con cualquier reductor, ya que se puede "hilar fino" en la calibración, YA SIN DEPENDER DEL REDUCTOR.

Vista en corte...

NO AL VARIADOR DE AVANCE.

El variador de avance te lo vende Cacho, diciendo que "si no querés que pistonee a nafta, y ande bien a gas, con esto anda joya. Queda con el punto bien en nafta y avanzado 10, 12 o 15 grados más del punto original"

De esta forma, el daño sigue existiendo, nada mbs que por ser un mejor combustible el gas, y tener una equivalencia octanica de 127 promedio, no nos avisará con pistoneo, que nuestra tapa de cilindros y válvulas se están destrozando.

Como dice arriba, con una correcta sintonía entre el mezclador y el reductor, se puede lograr la mejor performance sin avance adicional o, como mucho (y de ser necesario), 2 o 3 grados (en motores chicos) para excelentes resultados en gnc y que no ocasiona problemas en nafta.

CILINDROS: SON TODOS IGUALES.

Partiendo del hecho de que deben superar un MINIMO de calidad, todos los cilindros soportan lo mismo, son igual de "irrompibles" y seguros. En lo único que cambia, es que un cilindro de acero de menor calidad, tendrá paredes más gruesas para lograr el mismo "minimo" de seguridad, por ende pesará mas. Contrariamente, los de mejor calidad de acero, logran una pared muy fina, con el mismo "mínimo" antes citado, con lo que lograremos un cilindro más liviano.

Tenemos diámetros de 232, 244, 273, 323, 340, 355, 365.. y muchas longitudes, para adaptarlos de la forma que más querramos a nuestro auto. Ya pondremos medidas.

En una época, Cilbras tenía modelos "livianos" ... Inflex también. Casi están descartados. Kioshi tiene linea liviana en algunos tipos de cilindros.

REDUCTORES.

Acá la cosa se complica. BRC, y Tomasetto Achille son marcas que se pelean la punta. Son muy buenos reductores, muy buena baja, media espectacular, y en modelos y caudales apropiados tienen excelente desempeño. Un buen instalador, con alguno de estos equipos, un buen mezclador, y elementos acordes de conversión, no debería enfrentar problemas graves a la hora de la conversión.

Siguiendo el podio, perdiendo por décimas, viene el Ital (feo por afuera, no son lindas las terminaciones) pero el desempeño es igual a los anteriores, y el Oyrsa.

Marcas CASI TAN BUENAS como las anteriores, son PELMAG, CEGA, OTROS MAS...

MALAS: MOTORSYSTEMA, REG MILLENIUM, TOMASETTO LOVATO, DINAMOTOR.... OMVL REG

Aquí está el Listado de Reductores.

ELECTRONICA.
En caso de carburados, sólo comprende la conmutadora, que puede ser la de Achille, Diel, F1, Oyrsa, o Salustri, son bastante buenas... Recientemente Zetronic sacó unos modelos interesantes (antes presentaban unas fallas)
En caso de inyección...

NO AL CHIP. MALO!! ROMPE!!! NO PONER CHIP. El chip original de la ECU (Controladora de inyección, centralita) es algo muy delicado, y el "chip bifuel" es un invento más que nada comercial, para que Cacho, el mismo que perfora el carburador, pueda convertir un inyección sin problemas, ya que saca la Ecu (computadora del auto), la lleva a la central (Dinamotor, Elecauto, etc) y sólo debe poner el caño de gas, ya que la Ecu con el "chip GNC" tendrá valores para funcionar medianamente a gas. El tema es que la programación la hacen Cachos, y lo único que hacen es cortar inyectores, darle avance por demás, e ignorar la sonda. Uno nunca sabe que está pasando por la Ecu.

Generalmente los "chip" para Gnc, lo único que hacen es:
  1. Correr el corte (mientras anda a gas) de inyección a 100 rpm. Como el auto SIEMPRE está por arriba de 100 rpm, permanecen cortados los inyectores

  2. Ignorar la sonda lambda

  3. Darle 15 grados más de avance en toda la curva.

Lo correcto: Emuladores. Con los emuladores, se interrumpe el cable, se pone el emulador correspondiende, y si el instalador puso lo correcto, imitará los valores originales ideales de nafta cuando funciona a gas, con lo que LA ECU NO SE TOCA, Y SI ESTA BIEN INSTALADO JAMAS SE QUEMA (palabra de Cacho "lo emuladores te queman toda la Compu" porque no saben ni que es!!!)

Pero lo importante, es el instalador. LOS EMPALMES DE EMULADORES, SOLDADOS CORRECTAMENTE, BUEN ESTAÑADO, Y TODO ENFUNDADO CON TERMOCONTRAIBLE. NADA DE CINTA AISLADORA, QUE CON EL TIEMPO Y EL CALOR DEL VANO MOTOR, SE CONVIERTE EN MANTECA, SE CAE, HACE CORTOS, FALSOS CONTACTOS, Y CHAU ECU!!!

CUNA.

Los anclajes de la cuna deberían tener una planchuela generosa a modo de "espejo" del lado de abajo de la carrocería del auto, para no comprometer a un limitado espacio de chapa, mediante una simple arandela, a sufrir toda la compresión y tracción generada por las inercias del movimiento del auto. Si bien 4 bulones son necesarios, no es malo exigir 6, con unos pequeños "espejos" de planchuela del lado de abajo.

Con las normativas vigentes, ésta debe ser homologada (tiene una chapa soldada por puntos con número de serie y código de homologación)

CARGA EXTERNA.

Múy útil por cierto... pero Cacho, si pudiera, la instalaría en una puerta. No acepten el "no, no se puede ahi adentro". Si en un Corsa, o un Ka se puede poner en el nicho de nafta, se puede en un 18, Corolla, Rover... etc.

Que no les hagan esto...

NO AL CORTE DE BOMBA DE NAFTA.

La creencia incorrecta de algunos instaladores, es que "si anda a gas para que querés que la bomba se gaste" ... Y le ponen un relé para cortar la bomba de nafta mientras se circula a GNC.

Lo cierto, es que la bomba de nafta está haciendo circular nafta por el circuito, presurizándolo. Cuando sobrepasa la presión nominal de trabajo, vuelve por el retorno al tanque. Este ciclo la refrigera, pero lo más importante, es que REFRIGERA los inyectores. Las temperaturas existentes en el vano motor son MUCHO mas altas que las necesarias para evaporar la nafta. Es entonces, que manteniendo la nafta bajo presión, en el riel de inyectores (entre 2 y 4 bar) se evita la ebullición de la misma. Si esto ocurriera, al evaporarse la nafta deja unos residuos "gomosos" y ciertos "barnices" que tapan y destruyen todo (es con lo que se tapan/ensucian los inyectores).

La bomba tiene que funcionar, mientras el motor funcione. Andemos a nafta, gas, o a pastillas de freno molidas mezcladas con carburo de calcio.

ESPERO QUE LES SIRVA, MUCHACHOS....
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