Bajar caja de suran - Cosa 'e kamikaze???

Gente,

Va directo a los bifes: Es MUY jodido bajar la caja de una suran para cambiar la crapodina (está empezando a chillar fiero, tiene 93.000km encima) y de paso también cambiar el disco de embrague??? El tema es que cuento con herramientas (criques varios, y puedo conseguir aparejo; aparte de contar con llaves y demás herramientas), lo que hay que hacer ma'o meno' lo tengo en la cabeza, y creo que va así la milonga:

* Desconectar cable de embrague y semiejes
* Bajar la caja
* Quitar el volante, llevarlo a rectificar y balancear
* Reinstalar el volante, la placa y el disco usando un centrador
* Cambiar la crapodina del lado de la caja
* Reinstalar la caja
* Volver a colocar los semiejes
* Aprovechar y ponerle un cable de embrague nuevo
* Salir a probar
* Regocijarse por la faena hecha con una jarra de ferné con coca.

El tema es que nunca lo hice, y quería saber si el centrador es algo fundamental, y si tiene que ser específicamente de algún tamaño, o si hay forma de improvisarlo; como también si es preciso usar torquímetro al volver a ajustar el disco.

El otro tema, es la tremenda diferencia de precios que hay en los kits de disco y placa: Los taranto y wobron salen alrededor de 2000; 3000 los sachs o valeo; y 4000 los luk. Obviamente, la pregunta es si realmente se justifica gastar mil o el doble de guita en un disco a priori de mejor marca.

Cualquier dato que me desburre, más que agradecido!


Salutes

No lo hice, pero vi varios de esos armes-desarmes....

Si no me equivoco es directa flotante, en tal caso el centrador no es tan importante, pero si necesario ya que si le erras por mucho, no calza la caja. Creo que es directa flotante

Respecto a marcas, wobron tiene fama de ser duro como pelo de cajeta, valeo y luk siempre tuve buenos resultados en cualquier auto...

Respecto al arme y desarme, IMPORTANTE CUIDADO a que no se salga la rueda fonica, va montada en el cigueñal, justo sobre el reten, y el sensor sobre el portareten. Si se hace mal, no arranca ma...

El volante, conviene darle el torque que lleva, y pegamento (loctite, averiguar cual va)


Mis 5 centavos, a ver si alguno bajo alguna de esas cajas...

como dice shadow, lo mas importante es tener cuidado con la rueda fónica y el sensor; el centrador, lo podes hacer con un pedazo de mango de escoba y una amoladora; hace balancear todo el conjunto, volante, disco y placa; fíjate antes de sacar el volante si tiene perno de posición, si no lo tiene, marca con liquid paper o pintura de uña ( si no tenes pintura pedile prestado a urko ); trata de conseguir prestada, o por lo menos tener apalabrada la posibilidad, una pistola de impacto, eléctrica o neumática, ya que si los tornillos están colocados con loctite te va a RECAGAR para despegarlos; mas que guinches y aparejos, te recomiendo asegurarte de tener dos "muñequitos"(trípodes para sostener el auto) y un buen ayudante, no hace falta que sepa, pero si que haga fuerza...

A lo que ya dijeron, lo unico que puedo aportar es que tengo esmalte rojo y azul, si te sirven chifla.............................................................





No, posta, como dice el pela, no nacesitas aparejo, necesitas fosa, o tener el auto bien levantado, la caja sale por abajo, tenes que desarmar como bien dijiste semiejes. No es un laburo "JODIDO", pero si laborioso, y si nunca lo hiciste, conta con que te puede llevar hasta 2 dias, o uno todo entero. El centrador lo pedis en la casa de embragues, te lo regalan por lo general echo como dice el pela con un palo de escoba.
Ojo, con el sensor, y con las otras porquerias, cable de velocimetro y del bulbo de marcha atras.

NO BALANCEES!!!!

el balanceo es en conjunto con el cigûeñal, una rectificada no lo va a variar, wobron, valeo y luk en ese orden de bolsillo, de calidad inverso, sach y taranto ni los miraria. De todas maneras cuando fallan, fallan los tres por no dar el tiraje correcto o no funcionar correctamente el sistema de crapodina.

Marca la posicion en que sacas todo, si el diafragma no esta marcado cambia solo la crapodina, ya que tu problema seguro fue que te comiste bastante agua, pues suelen durar mas del doble

Me interesa el tema... tuve dos actos inconclusos para desarmar la caja.. una con ayuda de Cacheeetttoooo, y otra solo... no me dió la pera para desarmar, lo vi arriesgado.

Con respecto a Embragues... tengo la experiencia de haber, y que me hayan, roto no menos de 30 embragues, todos de FIAT UNO... Valeo el que menos me duró, SAChS el que más duró. Promedio entre 50 a 70 mil kms, de uso abusivo.

Espero ver fotos y trabajo terminado... Exitos!!

Gracias por las respuestas, muchachos!!!

Pela, ya que no voy a pagar mano de obra, parte de esa guita me huele que se va en la pistola de impacto neumática; ya que hace muuuuuuuuucho le tengo ganas, y el bicilíndrico está esperando algo que le sacuda el caudal de aire!!!

Esto de hacerlo, sería después de semana santa; así que los mantengo al tanto.


Saludos!

una que me olvide sergio, cuando desarmes, fijate que los agujeros del cigueñal. donde van los tornillos que sostienen el volante, no sean pasantes; si son pasantes, ademas de loctite en la rosca, ponele fastix alta temperatura en el cuello de los bulones y entre el volante y el muñon del cigueñal( antes que me reten, lo minimo indispensable) , sino te puede tirar aceite por ahi y empastar el disco...

Me trataran de cacho (aunque tambien lo dijo cesar y nadie le dio bola). Yo ni tocaria el volante, por los km que decis que tiene el auto, a menos que cuando baje la caja vea que esta muy fulero. Si no, ni lo toco, placa y disco nuevo, crapodina nueva y cierro todo otra vez.
Para ser mas cacho, yo creo que se puede, no se si en la suran, me parece que si, cambiar embrague y crapodina si bajar la caja, solo desplazandola lo necesario para aflojar y que salgan placa y disco. Pero capas te meto en un quilombo diciendote esto jeje.

El volante se saca para algo también? A mi por 450 me dan una placa y disco de recambio y por 200 más el rúleman de empuje.

Estos autos modernos...

Para rectificarlo Fabi, y, como queria el balanceerlo a veces. Aunque en realidad se balancea con cigueñal y todo armado.

Para rectificarlo Fabi, y, como queria el balanceerlo a veces. Aunque en realidad se balancea con cigueñal y todo armado.

En realidad no es que "quiero balancearlo"; sino que es más que nada lo que dictan "las buenas costumbres" al cambiar material de fricción (como pastillas y cintas de frenos, o el disco de embrague: todos de ferodo). Ej: en el cambio de pastillas de freno, como los discos originales eran de un metal muy dulce y berreta, tenía más surcos que long play con "sólo" 60.000km; marchó directo unos discos nuevos; que con 30 y pico mil de km encima lucen muy bien.

Resumiendo: con 93.000km es posible que el disco y la placa sigan estando "saludables", y que lo único necesario sea cambiar la crapodina. En todo caso, evaluaré al bajar la caja y ver el estado de la placa y el disco. Alguna forma de determinar si todavía "le queda margen" a la placa y al disco de embrague???


Y otra pregunta, con respecto a la llave: Voy por una de impacto neumática (tipo gomero), o por un crique neumático??? Cuestan más o menos lo mismo; y por lo visto, la neumática lo que tiene son mayores RPM que el crique.


Saludos!

Lo que tenes que comparar entre la llave de imacto y el crique neumatico son los NM (Newton Metro) que es la fuerza del impacto. A mayor NM, mayor fuerza y por lo tanto te va a aflojar y ajustar, justamente, con mayor fuerza.
El crique neumatico en general tiene menos NM que la llave de impacto. El crique neumatico es mas chico y entra en lugares que la llave de impacto no entra. Básicamente esos son algúnos de los elementos para evaluar, los demás como origen, fragilidad del material de la carcaza, agregados, etc los sabrás evaluar vos seguramente.

Y otra pregunta, con respecto a la llave: Voy por una de impacto neumática (tipo gomero), o por un crique neumático??? Cuestan más o menos lo mismo; y por lo visto, la neumática lo que tiene son mayores RPM que el crique.

tiene mayores rpm, y tiene mayor par de apriete, además, nunca he visto desclavar un tornillo con loctite usando un crique neumático... las dos?

Como dice pela, una no suplanta la otra, el crique neumatico es comodisimo para esos bulones infinitos en posiciones chotas, siempre y cuando entre el crique, es bastante voluminoso, pero no tiene ni a palos el torque que tiene la pistola, para "desclavar" bulones agarrados, o pegados, la de impacto es la que va.