Sonda Oxigeno V6 Honda Passport 1995

Bueno mis estimados, la faena comenzó por este lado.
Datos del Paciente:
Honda Passport EX V6 1995 (Línea nueva-ODB1-Sin vestigios de conector de datos de 16 pins )
Motor ISUZU 3,2 Ltrs. SOCH y Una sola sonda en el mezclador de escapes (Izq3 y Der 3 al mezclador y de allí al catalizador.)
OJO ! es color roja bordeaux metalizada


En trabajos para ajustar el rendimiento de este hermoso bicho, debo saber con certeza cual es la sonda lambda o Sensor de oxigeno que debe ir instalada .
Según reza la existente y luego de varios garrotazos y litros de WD40, dice:

ND ( o la menos parece ser una "N" pegada a una "D" )
065500 ( Donde el 4to digito, parece ser un 5 o un 8 o un 0 cero. // un guion al parecer y luego 8300, espacio y 5 y un 0 cero o algo parecido. Terminando con 89702456.
Si bien esta sonda es la que estaba instalada de cuatro cables, no tengo certeza que fuera la que debe ir. En razón de un altísimo consumo (Nafta) que ronda los 36 a 40 Litros los 100kls en ciudad.- Una de las razones que sospecho que no es la correcta .-
Preguntando por allí, me sugieren una alternativa marca Thompson o algo asi.
De lo encontrado en la web (DENSO-BOSCH, etc) no encontré datos como para tner la seguridad cual es la que debe ir.
Aquí es donde me arrodillo y rezo ante ustedes esperando algún tiro libre pal cabezazo.










Soy todo oídos ( Ojos )
Gracias y saludos.

A menos que en ese motor en particular, cosa que no creo, tengas una sonda en especial. Las sondas Narrow son todas iguales, y trabajan todas con la misma tension, el tema son las fichas, ya que no se pueden soldar los cables de las sondas.
A que voy, a que cualquier sonda de 4 cables deberia andar, pero antes de tirarte a cambiarla tendrias que probar esa. Lo ideal seria ponerla nuevamente en el escape y pinchar los cables de la sonda con un tester como para ver que tira, si no ponela por lo menos sobre una ornalla y lo mismo ver que voltaje marca, pasa que aca no se que tendria que marcar, pero por lo menos te sacas la duda de si mide algo o esta muerta.
Tendrias que buscar pero por "intuicion" (si delen putos, agreguen femenina aqui), el blanco y un negro deberia ser calefaccion y el azul "señal".
Ponela sobre la ornalla y medi voltaje en escala mas chica que tenga u tester, entre el azul y uno de los negros deberia medira algo, proba entre todos los pines igual.

efectivamente. Es una sonda narrowband standard, NTK. Lo único propio es el conector (comparte con varios modelos y vehículos contemporáneos como Jeep XJ, ZJ, MJ, YJ) y Algunas isuzu (Rodeo, Trooper), de hecho es el mismo motor y gestión.

Poné la sonda. tomá señal del cable azul. poné un tester dentro del auto. Empezá a andar. lee que voltaje hay.
En google, más info sobre como medir sonda, abunda.

A menos que en ese motor en particular, cosa que no creo, tengas una sonda en especial. Las sondas Narrow son todas iguales, y trabajan todas con la misma tension, el tema son las fichas, ya que no se pueden soldar los cables de las sondas.
A que voy, a que cualquier sonda de 4 cables deberia andar, pero antes de tirarte a cambiarla tendrias que probar esa. Lo ideal seria ponerla nuevamente en el escape y pinchar los cables de la sonda con un tester como para ver que tira, si no ponela por lo menos sobre una ornalla y lo mismo ver que voltaje marca, pasa que aca no se que tendria que marcar, pero por lo menos te sacas la duda de si mide algo o esta muerta.
Tendrias que buscar pero por "intuicion" (si delen putos, agreguen femenina aqui), el blanco y un negro deberia ser calefaccion y el azul "señal".
Ponela sobre la ornalla y medi voltaje en escala mas chica que tenga u tester, entre el azul y uno de los negros deberia medira algo, proba entre todos los pines igual.

Muchas Gracias por contestar: = Efectivamente esta cerca de morir del todo, arroja una resistencia de 16 Ohms. Y por falta de otra persona no pude medir en funcionamiento, a lo que sospecho que no solamente por su apariencia al retirarla ( Cargada de carbón y ennegrecida), ya esta para el cambio.
Por otro lado y consultando en la web, como bien citaron, hay mas de un síntoma que se acerca mas al cambio que volver a colocarla.-

Don Molerpa; un placer volver a leerlo, después de no se cuanto años atrás, en algún foro club del 405.(Por mi dirección de e-mail te daras cuenta y en todo caso, charlamos por privado asi no desvirtuamos por aquí. -)
Si coteje esos datos que aludis anteriormente y sospeche que no encontaria equivalentes buscando alguna tabla por allí, por lo que empeze' a consultar catalogos on line, mas alguna descarga de varias marcas.
En solo dos pude acercarme a ciertas coincidencias. Una de ellas DENSO, que casi, casi coinciden en nomenclatura de numero de parte (Honda PArts Now) Y la otra en Bsoch que colo tienen universales, y no daba para ir, buscar y recorrer y medir la que me ofrecerían.
Termine consiguiendo una Thomsom. (numero de articulo = 7896.40.035AR, que si bien es similar en aspecto cambia en el encapsulado exterior siendo esta de ranuras o gajos y la instalada era con agujeritos en filas de 4. Ficha casi idéntica-Coincidencia de cables, a saber mañana cuando me ponga con la bestia .

Por ahora les agradezco lo aportado que no es poco.
Un fuerte abrazo y nos encontraremos nuevamente cuando los designios asi lo dispongan (Aun debo instalar un equipo de GNC...... - ya te consultare en su oportunidad.-

Para los que lo necesiten. Instalación de la nueva sonda O2.



Por el momento no arrojo fallas ni errores, pero esperare a hacerle algunos kilómetros para realizarle un test del Check.-

Curioso, no puedo Editar el anterior mensajes- Bue; Antes de instalar la nueva sonda, volvi' a cargarle unos 39,5 litritos, y constatando los kilómetros recorridos, me llevo la grata sorpesa que el consumo cayo bastante. .-
Consumo registrado antes de la nueva sonda- 25,5 Ltrs, cada 100klms en ciudad, manejando como siempre, solamente acariciando el pedal. .-
Luego de los 40 Litros, creo una gran conquista
Luego de la instalación de la nueva sonda, bloquee las aspiraciones de vapores de aceites de motor. Curiosamente queda ascelerado y se acentua golpeteo en válvulas ( No lleva Reguladores Hidraulicos.) Solo los DOCH lo llevan o los de doble árbol de levas en cada tapa de cilindros.-

Veremos que pasa. Los mantengo al tanto

25 litros me suena re lógico. Es lo que gasta la trooper.
Estás seguro que no lleva botadores hidráulicos? en la trooper golpeaban en caliente.

Que tal querido ! como andas ?-
Casi seguro, ya que las tapas de válvulas son las de SOHC.-
Cuando desarme, confirmare, ya que por lo visto en la web, me encontré con SOHC con y sin hidráulicos.( Botadores)
Según ficha técnica de fabrica, estos bichos deberían consumir en ciudad entre 16 a 18 Ltrs los 100klms.

Hasta 14 cada 100 no paro !!
Un Abrazo

hachex : Gracias por tu intervención, pero aun asi no puedo contestarte el MP.
Supongo como bien decís que se debe a caprichos del host. No te preocupes, por ahora seguire contestando por los foros hasta que se resuelva.
Saludos y M gracias.

Que tal querido ! como andas ?-
Casi seguro, ya que las tapas de válvulas son las de SOHC.-
Cuando desarme, confirmare, ya que por lo visto en la web, me encontré con SOHC con y sin hidráulicos.( Botadores)

la trooper era v6, y por seguro con hidráulicos.

Según ficha técnica de fabrica, estos bichos deberían consumir en ciudad entre 16 a 18 Ltrs los 100klms.

No le creas.

Para no crear tema nuevo y que todas estas experiencias queden aquí mismo y; en un solo lugar para consulta futura, seguiremos comentando los arreglos y resultados.
Por favor si pueden Sugiero Cambiar el titulo por " Elevado consumo en Honda Passport V6 1995 "

Dicho esto, volvemos a las experiencias. YA vanzado en el tema de reducción de consumo y siempre refiriéndome a nafta, obteniendo un resultado previo de 25,5 Ltrs, volvi a arremeter con la valvula IAC -o' Paso a Paso.





Retirada de su alojamiento, la sopletee con WD40 en la endidura o canaleta que posee el eje, para lo que salio una mugre increíble.-Volvi a sumerjirla en nafta con la precaucion de dejarla vertical, de tal manera que no inunde la zona de contactos. Con movimientos frenéticos de va y ven, empezó a salir nafta enegrecida. Signo de carbonización del eje, continue hasta que nada mas salía que nafta limpia.
Escurrido y secado, volvi a sopletear con WD 40 y escurrirla dejándola reposar para que drene el sobrante.
Una repasada al embolo con lija suave, para emparejar levemente su angulo y vuelta al motor (Lija como para sacarle brillito nomas he !!- Si no corremos el riesgo de cambiarle el angulo de ataque y no coincidiría con su par hembra en el alojamiento, permitiendo de alguna manera dejar pasar aire por algún lugar.)
Instale con sus dos tornillos pero sin ajustar, ya que la posición del embolo habría cambiado y podríamos a esforzar el mecanismo al apretar finalmente los tornillos de este.-
Conectamos el aficha ( En este caso 4 cables)y ponemos en contacto sin encender motor. Asi repetimos la operación unas 4 veces, para que la ECM o ECU del vehiculo trabaje ajustando a la posicion final de reposo.-
Encendemos finalmente el motor, por lo que observaremos que el ralentí es elevado. Apagamos motor. Ajustamos los tornillos, pero sin torque final.
Volvemos a colocar y retirar contacto unas veces mas.-
Encendemos motor nuevamente y el ralentí caera casi a valores normales. Esto nos indica que el paso a paso o Valvula IAC funciona correctamente, por lo que nos falta corroborar si cierra correctamente, haciendo caer las RPM a vueltas de casi apagado o inestable.
Con el motor encendido dejamos calentar a temperatura normal de trabajo o en su defecto, esperaremos a que arranquen los electroventiladores de poseerlos, que ellos encendidos nos indicaran que ya esta en temperatura de trabajo, siempre y cuando todo el sistema de refrigeración del motor tenga sus componentes en buen estado de funcionamiento ( Termostato con su correcta graduacion- Bulbo de temperatura coincidente en graduacion con el termostato y relays de ventiladores.-
LLegado el umbral de trabajo debereian caer las rpm a nivel normal de trabajo del motor. (Aquí damos torque final de apriete a los tornillos de fijación )- En el caso de ser mas elevado, supondremos que el IAC no cierra correctamente, y aquí deberemos reemplazar al IAC o en su defecto solo el embolo a nuevo. NO debemos olvidar inspeccionar el alojamiento del embolo en el cuerpo de admisión, por lo cual deben de limpiarlo, tanto como la IAC antes de instalarlo finalmente.-
Cabe la posibilidad de no encontrar embolo de reparación- Casi seguro- Entonces deberemos encontrar algún IAC similar con embolo idéntico (Casi todos lo son). Indistintamente de tener 1-2-3-4 o mas cables de conexcion, utilizaremos solamente el embolo nuevo para reemplazarlo en nuestro IAC limpio.
Para esta operación deberemos procurar retirar el eje con embolo de su alojamiento fuera del vehiculo o en banco de pruebas, la mesada del lavadero o escritorio- Queda a gusto de cada uno

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LA alimentación sugerida en los graficos es de 9 Volts alterna, por lo cual por mi parte sugiero no mas de 7V y mas de 5 Volts. El capacitor deberá ser no MENOS de 22 micro Faradios o superior para una tensión de mas de 25 Volts. (Indistinta polarización de alimentación. )

Sugerido Diagrama DOS con Pulsador.-


Directo con cocodrilos.o fig 1.-


Muy útil para comprobar desplazamiento del IAC.-


Aprobechando este diagrama, podremos no solamente retirar el embolo de su lugar, sino que también podremos controlar el funcionamiento del IAC.
Alimentando las bobinas internas de tal manera, el embolo-Eje saldrá de su lugar, junto con el resorte y/o reten.
Sugerencia. Contener de alguna manera , porque podrá salir saltando por algún lugar y luego lo perderemos - (UN frasco con algodón en el fondo para amortiguar, fue lo que utilize' )
Retiramos el eje desenroscando a mano con algunas vueltas si fuera necesario.-
Repetimos operación a la inversa con el nuevo eje-embolo-resorte y/o reten y repetimos la operación invirtiendo la polaridad de alimentación de bobinas internas, para que se introduzca al minimo-
Quedando al minimo, nos facilitara' la regulación del ralentí en el vehiculo.
No olvidar lubricar antes de colocar nuevo embolo.
Instalamos y probamos como queda.-
En mi caso las vueltas cayeron levemente quedando en frio a unas 1.100RPM. Muchas menos que nates que estaban rondando las 1.800RPM.-
Luego ya con temperatura normal se hubicaron entre 800 y 900 RPM-
En este caso especifico, no obedecería al embolo gastado las elevadas RPM, sino que faltan ajustar otras cosas mas aun.-
Solo falta usarla unos kilómetros y controlar el consumo nuevamente.
Los tengo al tanto de los avances o novedades.

A menos que en ese motor en particular, cosa que no creo, tengas una sonda en especial. Las sondas Narrow son todas iguales, y trabajan todas con la misma tension, el tema son las fichas,ya que no se pueden soldar los cables de las sondas.A que voy, a que cualquier sonda de 4 cables deberia andar, pero antes de tirarte a cambiarla tendrias que probar esa. Lo ideal seria ponerla nuevamente en el escape y pinchar los cables de la sonda con un tester como para ver que tira, si no ponela por lo menos sobre una ornalla y lo mismo ver que voltaje marca, pasa que aca no se que tendria que marcar, pero por lo menos te sacas la duda de si mide algo o esta muerta.
Tendrias que buscar pero por "intuicion" (si delen putos, agreguen femenina aqui), el blanco y un negro deberia ser calefaccion y el azul "señal".
Ponela sobre la ornalla y medi voltaje en escala mas chica que tenga u tester, entre el azul y uno de los negros deberia medira algo, proba entre todos los pines igual.

Estimado, me pase' este párrafo. Muy cierto lo que decis.

Para el que necesite re-ubicar los cables, reemplazar ficha, etc etc, podremos utilizar terminales comunes para este trabajito sencillo.
Necesitamos elegir el terminar que poseea el prensa cables tal que se acerque al espacio de dos cables, cortándole el resto del terminal (Hembra-macho o pin, o el que elijan ) Es decir si pelamos los dos extremos de cables a conectar, estos deberán entrar normalmente dentro del prensa cables del terminal, para asi poder prensarlos sin necesidad de soldadura.
También podemos conseguir empalmes tubulares de cobre estañados o similares, con pinza gripieadora ( Aplasta terminal, va'. ). Lo que solo será de introducir en ambos extremos los cables a unir y apretar el cañito.

Para todo esto ANTES deberemos introducir el aislante termocontraible para todos los cables y uno mas por cada cable a empalmar. Cosa que al terminar de unir todos los cables, termocontraimos cada uno y luego con el mas grande, cubrimos todos los demás.

Los empalmes serán escalados; asi de esta manera podremos tener a distancias distintas cada empalme:
========================================================================(Termocontraible General )
---------------------------=========-----------------------------
------------------------------------------===========----------------------
-----------------------------------------------------------==================--------------------
---------------------------------------------------------------------------------------===============(Termocontraible individual )
========================================================================================================

Unimos los cables, apretando los prensacables de terminales cortados y obtendremos unos empalmes sin soldaduras.
Saludos.

Hoy, como me tenia re loco un ruido en el motor, sospechaba que se encontraba por la zona de las levas . Asi que me puse manos a la obra.

Encontre', además de cables flojos. bujía Nro1 floja (Muy floja ), tornillos de tapa de válvulas, flojos ( 6 ) y mangueritas desconectadas.
Al retirar tapa de válvulas, me encontré con que los reguladores de válvulas hidráulicos, en este motor están incorporados al Balancín.

En esta primera imagen se nota la protuberancia en el balancín. Donde se encuentran el resorte y bolita mencionadas mas abajo.-









Como posee tres juegos de balancines, por cada tapa de cilindros, el árbol de levas ataca directamente a los balancines de Admisión , NO asi para los de escape que; con una suerte de grupo intermedio de balancines invertidos solidarios a un solo eje, empujan a los balancines de escapes.
Solo los balancines que atacan directamente a los vastagos de válvulas, son los que poseen una suerte de botadores hidráulicos.- Los invertidos NO.
En la parte del balancín del lado de ataque a valvula posee una cavidad donde se encuentra en su interior un resorte y una especie de bolita. Todo junto y en un mismo cuerpo.(Resorte y bolita -Digamos que están insertos con alguna remachadura, para que no salga la bolita.- Sobre su parte superior-externa posee un orificio diminuto, tal es asi que solo entro una aguja de las mas pequeñas ( Sospecho de unos 0.3 mm maso) Orificio de lubricación no forzada que gracias al carbón depositado allí y no se desde cuando, perjudico el libre desplazamiento de la bolita, quedan en posición de resorte comprimido.
Alli el juego del balancín y ruido molesto de TAc Tac,TAc,tac
Ruido o golpe que en frio casi no se notaba. No se si por la mayor presión de aceite o porque al calentar dilataba y aumentaba el juego- (Las dos cosas digamos.)
Asi que luego de agujita, algo de WD 40 y horas de golpecitos suaves, al fin aflojo y cayo la bolita.
Como también jodia la temperatura baja, decidi retirar el bulbo de temperatura que al retirar la ficha, se partio el plástico cubre contactos. .
En fin... vuelto a colocar todo en su lugar, limpieza de algunas partes del vano motor y partes del motor. y a guardar todo para seguir mañana.
El resultado es que la suerte de tener botadores hidráulicos que disminuyen notoriamente el golpeteo valvular, es que cuando se tapan o traban te joden la vida. En el caso de no poder des-trabarlos, no hay mas remedio que retirar la flauta o eje porta balancines y reemplazar por nuevo.
Se complica porque como aun están comprimidos los resortes de al menos una, o dos válvulas, hay que proceder con cuidado aflojando en secuencia, hasta lograr retirar todo.- Ayuda un poco girar el motor para aliviar la tensión de los resortes, pero cuando tenes Caja automática, debes hacer un sin fin de boludeces antes que te jode el dia finalmente.
Como es mi costumbre, perdi un par de tornillos ( ya lo sabían sospecho !) dos clic para cañitos del ABS, y el aro del sensor de temperatura, que al tener que cambiarlo por nuevo no me caliento.

Pregunta:
1)- Alguno sabría decirme del sensor de temperatura aludido , cual es su resistencia interna ? Como para tener una idea si funcionaba como el toor o no.
2)- Al lado de este sensor se encuentra otro bulbito pero de solamente un contacto, que presumo se trata del que envía la señal al tablero y reloj de temperatura- Es esto correcto ?

En todo caso, vere de probarlos con el teste, si es que aun funciona.
Muchas Gracias y continuare.

2- si.

es igual a la trooper, como decía, y como decía... son hidráulicos, vio?

Asi es Caballero !- El que sabe, sabe !
Debido a falta de elementos para continuar la reparaciones e inclemencias del tiempo, debi posponer los trabajos y embuirme a los festejos patrios.
Chocolate con medialunas, milanesas de pollo, ensalada y postre humilde.
Tarde de pelis en la cama y vere mañana que me depara el destino.
Consegui in sensor alternativo marca CRI : FA. (ARTICULO : 32-22801) para Isuzu PickUp Daewo Espero Rodeo Trooper..- Esperemos que funcione.-

El lunes bajo promesa de conseguir el termostato, imagino seguiras los trabajos. Asi que, Buen fin de semana.-