Cachos Cacharreros, Chapistas, Carburistas, Inyectores...

27 Ago 2007 08:44

Soldar fundición, no es solamente comprar el electrodo y darle. Los electrodos que se usan son de níquel (cuesta aprox $450 el kg y entran 55-60 electrodos por kg o sea te va a salir más o menos $7,50 c/u) pero el tema no se acaba ahí, para soldar generalmente hay que calentar la pieza y se la suele enfriar en cal, arena o alguna tierra, para que la tensión sufrida por la soldadura no vuelva a agrietar el material. Generalmete si está mal soldado se le hace una nueva grieta al costado de la soldadura, para ver cómo quedó se puede echar azul de metileno y ver si no quedaron grietas.
un método alternativo es la soldadura semiautomática, ya que esta no produce tanto calentamiento hacia los laterales sino mas bien es puntual, pero el riesgo de nuevas grietas lo corres lo mismo.
Llevalo a un buen soldador y luego probá que no hayan quedado grietas.
Saludos
pp

27 Ago 2007 09:41

asi es nomas.Soldar puede soldar cualquiera (fierro con fierro).Pero soldar bien,(fundicion sobre todo) solo los que se han capacitado.La soldadura (una profesion en si misma), no es cosa de improvisados, se necesitan conocimientos y practica constante.

27 Ago 2007 12:15

Porque se fisurò? no se..., segun cachoescapero... "ahh, es normal" :astronomo:
El tema de la soldadura se que no es facil, he soldado fundicion (pa joder) y sabia que habia que calentar, no sabia el sistema para enfriar, yo solo lo deje tomar temperatura ambiente sin tocar la pieza. El tema es que la soldadura quedo bastaaaaaaante pasable, pero por los alrededores se hicieron cientos de fisuras nuevas... No es pa cualquiera...

28 Ago 2007 09:02

bueno, el whity ha quedado con mi suegro para soldarle el multiple.
veremos como queda. por lo que vio ya se había rajado y lo soldaron como el ocote. por eso se volvio a agujerear. así que. les contaré como queda la cosa.

28 Ago 2007 10:53

La fundición es una aleación compuesta de hierro, carbono y silicio (además de unas
trazas de manganeso y fósforo). El carbono se presenta bajo dos formas:

a) en forma combinada (cementita, martensita)
b) en forma libre (láminas o nódulos de grafito)

Si la velocidad de enfriamiento después de la soldadura es muy rápida, el carbono libre no dispone de tiempo suficiente para separarse, de ahí la formación de "fundición blanca dura y frágil". Este fenómeno se produce generalmente cuando se utilizan electrodos que depositan un metal parecido el metal base. Para evitar esto, son necesarios un precalentamiento completo de la pieza a soldar y un enfriamiento lento después de la soldadura. En cambio, empleando metales de aportación de composición distinta, tales como los electrodos en base níquel, la aportación de calor puede ser limitada, las zonas de transición están menos afectadas por el calor y en consecuencia, las uniones realizadas son mecanizables.

Recomendaciones para la soldadura de la fundición:
Preparación de la pieza:

Eliminar todas las trazas de aceite, óxido, pintura, etc,...., de la superficie del metal base.
Desgastar con la muela o ranurar las fisuras (abertura de 90°) y taladrar cada extremo.
En el caso de soldadura de unión, chaflanar las caras de la unión, la forma el chaflán (V, X o U), depende del espesor de la pieza. El ángulo de abertura del chaflán deberá ser aproximadamente 90°. La ranura o el chaflán pueden ser ejecutados por amoladura o por medio de una herramienta neumática, por limado manual o empleando electrodos de corte y achaflanado.
Eliminar la costra de la fundición sobre aproximadamente 20 ó 30mm. de cada lado de los bordes a soldar.
Evitar los bordes vivos y los ángulos agudos.
Precalentamiento y soldadura:

Para la soldadura por medio de varillas de fundición parecida al metal base, la pieza completa debe ser uniformemente precalentada a 600°C.
Después de la soldadura, dejar que la pieza se enfríe lentamente, colocándola en un horno o en arena caliente o en cenizas.
Para la "soldadura en frío" (electrodos, hilos base níquel), realizar cordones cortos de 20 a 30mm. cada vez. Batir cada cordón con la ayuda de un martillo antes de proseguir. Durante la soldadura, la pieza no debe calentarse por encima de una temperatura soportable para la mano.
Para la soldadura de perfiles complicados o de grandes espesores, se aconseja siempre un precalentamiento de 300-350°C.
Si las fisuras a reparar no atraviesan totalmente el espesor, soldar del exterior hacia
el interior.
Extracto de
http://www.soldadurascromaweld.com/teoria/soldadura-fundicion.htm
En donde dice batir, significa martillar con martillo bolita la soldadura para ir eliminando tensiones.
Espero que les sirva
Saludos
pp

28 Ago 2007 11:47

excelente explicación!
gracias!

29 Ago 2007 08:54

bueno, ayer fui a buscar el tutu.
impecable. se ve que el suegro sabe del tema. ahora suena mas llenito el escape y adelante no se escucha nada por suerte ningun soplido.
que hago le pongo el cobertor del multiple? o lo dejo así?

05 Sep 2007 16:10

Bueno, despues de dar un par de vueltas buscando solucion a la fisura decidì poner un multiple "escapessilens", fui a la casa de escapes representante en la zona y me sale 350, le deje una seña y cuando lo tenga me avisa y me lo instala. Nadie me daba garantia por la soldadura de mi multiple y los costos no estaban muy lejos de lo que me voy a gastar ahora. En un desarme me prometieron uno pero el valor tampoco era de oferta ("calculale quiniento", dijo cachodesarme) y vaya uno a saber como està o cuanto me dura, en fin..., despues cuento como quedò.

Grax a todos.

13 Sep 2007 11:58

Los dos casos que yo conozco de múltiples fisurados fueron causados por catalizadores tapados. En uno de ellos se reparó con soldadura, un Accord 93, y lleva más de 2 años funcionando sin problemas.

Cuando le sacaron el catalizador tapado (tenía 180.000Km) ganó unos cuantos HP el motor.

13 Sep 2007 13:30

Albrein escribiste:Los dos casos que yo conozco de múltiples fisurados fueron causados por catalizadores tapados. En uno de ellos se reparó con soldadura, un Accord 93, y lleva más de 2 años funcionando sin problemas.

Cuando le sacaron el catalizador tapado (tenía 180.000Km) ganó unos cuantos HP el motor.


Varios mecanicos y escaperos me dijeron que la causa puede ser catalizador tapado, yo igual ya se lo habia sacado bastante antes de la fisura, pero tambien toooooodos coinciden en que en el mègane es algo comun que los multiples terminen asi... :cool:

Ya instalè multiple silens, todavia no pude probar bien porque cachoescapero me dejo la manguera de la direccion apoyada en el caño y.... PUF!!!!!... manguera nueva+liquido hidraulico+limpieza de enchastre..., muuuuuuy cacho [smilie=furious3.gif] [smilie=furious3.gif]

13 Sep 2007 13:41

yo le quiero sacar a la pija el catalizador, a mi me parece que es por eso que se fisuro.
el auto tiene mas de 100k así que ya no debe servir mas.

13 Sep 2007 18:46

Gabba escribiste:yo le quiero sacar a la pija el catalizador, a mi me parece que es por eso que se fisuro.
el auto tiene mas de 100k así que ya no debe servir mas.



Creo que ningún catalizador dura más de 100.000Km. Aunque no esté tapado no creo que después de tanto uso todavía pueda cumplir su función anti contaminación.

13 Sep 2007 23:01

el sabado me voy y se lo sacO!!!!
ya ta. si gano potencia seré feliz, si gano sonido seré feliz y si no gano nada igual me saco esa inquietud de que este tapado o no.. :scooter:

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