El ABC del GNC, Verdades y Mitos, Ventajas y Desventajas, Problemas y Soluciones...

Falla rara - Bujías con resistencia - les cuento y consulto

27 Feb 2007 10:50

Buenas gente, les comento lo que me anda pasando.
El auto empezó a hacer una falla rara. Arranca bien pero al ratito de arrancar empieza a andar para el toor en baja... tanto a gas como a nafta. Tanto es así que al desacelerar se para el motor :boat: :boat: :boat: Cuando calienta bien luego de unos 10 minutos de andar, la falla desaparece completamente y anda perfecto.

Me rompió tanto las bolas que hastá le puse un captor de volante nuevo (pensando en que era la falla tipica de estos motores renault) pero nada, siguió haciendo lo mismo.

Se me dió por medir la resistencia de las bujías, que son Champion UK con 10 mil kilómetros, y me llamó la atención que era mas alta que la resistencia de las bujias originales que trajo el auto (o sea 6,5 Kohms vs. 5 Kohms de las originales).

Lo que hice entonces es juntar bujías viejas, pero que estén aceptables, con la resistencia mas baja y cambiarlas. El tema es que la falla CASI desapareció, aunque no del todo. Luego conseguí las bujías Bosch alemanas y estoy en la misma, la falla casi desaparece pero no del todo en frío.

Ahora le estoy echando al culpa a la bobina, pero realmente espero que no sea bobina porque sale un egg y creo que sería poco probable que sea la bobina porque en caliente anda perfecto.

También encontre en la web información da las bujías con resistencia que al parecer las fábricas usan resistencias muy altas para lo que sería adecuado para el encendido y provocan estos tipos de falla, aunque al parecer en mi caso no era la unica causa de la falla.

Bueno si alguine ha tenido una experiencia similar y lo pudo resolver, bienvenido se cualquier comentario. Además, alguien sabe como probar una bobina (a parte de medirle la resistencia al primario y secundario, que me dan valores Ok) ???

Saludos

27 Feb 2007 18:47

Tiene pinta de ser las bobinas que se pueden estar jodiendo, me parece.
Como que empiezan a fallar de a poco, hasta que se terminan jodiendo.
Ese motor no lleva cables de bujia, no????

27 Feb 2007 20:04

10.000 km?...... ciclo cumplido
casi desaparecio ?... entonces gran parte venia por ahi....
antes de bobina... veria el tema de cables... cuando los cambiaste por ultima vez... si tenes 1 solo cable que no este optimo, ya ahi tenes una pequeña falla... tal vez tal cual la que describis...
A mi los prestolite me resultaron excelentes, si el dato te sirve.


Saludos

28 Feb 2007 00:14

Bueno, si vengo cambiando las bujías cada 10 mil km porque este motor es bastante hincha con las contraexplosiones. EL problema es que los genios de renó le pusieron un encendido de bobina doble que tiene los cables incorporados !!!! O sea cambiás bobina y cables a la vez, si o si.
Otra idea que se me ha venido es la de regularle valvulas, ya que este motor no tiene botadores hidráulicos y de hecho en el manual de taller sale la luz que hay que verificarle, el problema es que no dice cada cuanto pero ya con 60 mil kilómetros yo creo que es hora. Esta es otra genialidad de los franchutes porque para llegar a las válvulas tenés que desmantelar medio tormo :borracho: :borracho: :borracho:
En fin, a armarme de paciencia y ver que pasa, pero la bobina es lo último que quiero cambiar.... me pasaron en la repuestera un precio de casi 400 peshitos, nada menos :help: :help: :help:

28 Feb 2007 00:20

pancho2042004 escribiste:Bueno, si vengo cambiando las bujías cada 10 mil km porque este motor es bastante hincha con las contraexplosiones. EL problema es que los genios de renó le pusieron un encendido de bobina doble que tiene los cables incorporados !!!! O sea cambiás bobina y cables a la vez, si o si.
Otra idea que se me ha venido es la de regularle valvulas, ya que este motor no tiene botadores hidráulicos y de hecho en el manual de taller sale la luz que hay que verificarle, el problema es que no dice cada cuanto pero ya con 60 mil kilómetros yo creo que es hora. Esta es otra genialidad de los franchutes porque para llegar a las válvulas tenés que desmantelar medio tormo :borracho: :borracho: :borracho:
En fin, a armarme de paciencia y ver que pasa, pero la bobina es lo último que quiero cambiar.... me pasaron en la repuestera un precio de casi 400 peshitos, nada menos :help: :help: :help:


No me digas que tenes un Clioooooooooooooooooooooooooo !!
Un amigo se compro uno y me pase 1/2 hora buscando los cables de bujias y no los encontre!!!!

Entonces no tiene cables de bujia convencionales???????????
Los cables son esos Bipolares que se ven desde arriba???

Iluminame con la duda... :ninja:

28 Feb 2007 00:53

El modelo mio (1.2 16V) tiene la bobina a un costado del motor y los cuatro cables se ven facilmente arriba de la caja mariposa de plastico (salvo que tenga una tapa plastica que cubre todo el motor y que algunos la traen)
Después está el motor 1.6 16V que tiene una bobina por cilindro encapsulada arriba de cada bujía. Este por supueto prescinde de cables de bujía, pero es muy hichapelotas con las bobinas y se queman cada 2 por 3. Cada bobinita sale arriba de 200 morlacos y para colmo cuando capota una hay que cambiar el par, porque funcionan a a chispa perdida y cuando se quema una, su par se sobrecarga poque absorbe toda la corriente que le manda el modulo de arranque en el primario.
Cada vez estoy mas descepcionado de estos motores con tanta electrónica y que cualquier boludez te sale un huevo. [smilie=furious3.gif]

28 Feb 2007 14:19

aaa, recien me entero que el 1.2 no es como el 1.6 en encendido, pense que era como el 1.6 que trae bobina directa. Ahora, es un 16v con botadores fijos????, si es asi realmente ese motor no es de lo mejorcito. Tendra un buen rendimiento, pero en cuanto a mantenimiento te volves idiota :toimonster: :toimonster: :toimonster:

28 Feb 2007 14:25

Que no tenga botadores hidráulicos me parece de lo mas pedorro !!!. El manual te dice la luz de valvula pero no sale cada cuanto hay que verificarlo. Creo que por sentido común ya se lo voy a tener que controlar así que el fin de semana ya tengo pa entretenerme :saltarin:
Ahora pregunto si es posible que sea un tema de valvulas descalibradas, que esté fallando solo en frio, porque cuando el motor ya está bien caliente anda un relojito :borracho: :borracho: :borracho:

28 Feb 2007 14:36

Hola Pancho! Pueda ser que se solucione regulando gálvulas.

Sino probá con las dichosas NGK japonesas, y sino conseguís, las Beru alemanas dicen que son muy buenas.

Bosch y Champion, 2do plano...

Disculpen la ignorancia, que es un captor de volante? :duda: :oops: :duda:

28 Feb 2007 14:41

El captor es un sensor magnético que cuenta los dientes de la rueda fonica para darle la información de la posición del cigueñal a la ECU. Basicamente es un imancito con una bobina, y al pasar los dientes de la rueda se produce una variación del campo magnético del iman, generando un pulso por inducción en la bobinita del captor. El problema que tienen es que cuando se ensucian o ya son viejos, el iman pierde intensidad magnética y la señal se debilita, entonces la ECU tiene problemas para interpretarla.
[smilie=icon_saludo.gif]

28 Feb 2007 15:26

Gracias Pancho, siempre es un gusto leerte

Suerte y que no sea la bobina!!!

28 Feb 2007 15:32

Si puede ser valvulas mal reguladas y sobretodo, que alguna valvula queda abierta. Le pasaba a un conocido, al estar frio fallaba muchisimo, al calentar, se iba la falla. El tenia un par de valvulas picadas.
Con 60000 kms es tiempo de revisar como esta de luz de valvulas. Si no me equivoco, honda te recomienda ajustar la luz cada 30000 kms, que dicho sea de paso, tiene el mismo sistema que tu clio.
Saludos

28 Feb 2007 16:37

ags387 escribiste:Si puede ser valvulas mal reguladas y sobretodo, que alguna valvula queda abierta. Le pasaba a un conocido, al estar frio fallaba muchisimo, al calentar, se iba la falla. El tenia un par de valvulas picadas.


Con valvulas picadas te referís a que tuvo que hacerle tapa ??? Comosería lo de valvula picada ??? Toco madera !!!! :help: :help: :help:

04 Mar 2007 01:15

Bueno, para comentar que se solucionó el problema. Efectivamente se trata de luz de válvulas cerrada. Las valvulas de escape estaban ya sin nada de luz y al regularlas todo volvió a la normalidad. AParentemente no ha pasado nada, ya que andar con valvulas sin luz podría llegar a quemar el asiento.

04 Mar 2007 01:51

Voy a contar algo (si, desvirtúo, pero puede llegar a partirle la cabeza a alguno mas, como me lo hizo a mi)


hace poco tuve que ponerme a arreglar la moto de maxi (una fzr600) pues no arrancaba. necesitaba 420940394039403 vueltas de burro, hacía 09210390213 contraexplosiones, y recién arrancaba... como en 2 cilindros, y a los pocos segundos, funcionaba bien

esta es la moto

Imagen

leyendo en internet, vi que es comun que se "morfe" las valvulas de admision, evidentemente por una tendencia a rebotar (resortes que no llegan a cerrarla sin entrar en resonancia) en torno a las 11000 rpm (la moto tiene la zona roja en 11.500 pero gira sin dramas a 13000 (doy fe, me salto un cambio y la aguja pego en el tope, debe haber llegado a 14, y no se rompio... leyendo averigüe que aunque este en cosa de 25 m/s a 13500 rpm, no se cortan las bielas)

en fin... decia "cold hard starting-check intake valv clearance" (o sea, si cuesta arrancar en frio, chequee luz de valvulas de admision)

yo no lo entendia pues pensaba lo siguiente:
1ero: la moto, una vez que arrancaba, y tomaba temperatura, funcionaba IMPRESIONANTE
2do: tenia los 3.2 seg de 0 a 100 que indica el manual
3ero: regulaba COMO UNA NENA, a las 1250 rpm indicadas por manual
4to: llegaba MUY FACILMENTE a los 232 km/h de máxima (Falcon se dio una vueltita conmigo en esa gadorcha)

mi razonamiento era: si tiene poca luz en frio (como para condenar el arranque, o sea LUZ NEGATIVA, QUE HACE QUE LAS VALVULAS DE ADMISION NO CIERREN) quiere decir que en caliente debería tener MENOS LUZ, Y CERRAR AUN PEOR LAS VALVULAS, IMPOSIBILITANDO LA MARCHA SUAVE.

me llene la pija, y desarmé.

el sistema es el clasico de leva, botador, platillo válvula, es decir, inverso a los "fiat"... el platillo va por debajo del botador, entre el vástago de la válvula y este

o sea, para regular hay que medir la luz, sacar la leva, los botadores, y los platillitos. reemplazar por la medida correcta, armar todo y controlar que quedo bien.

como esta moto, segun dicen suele "morfar valvulas" ya los platillos estaban en la ultima medida. es decir, no habia mas chatos. los bajamos "a mano" midiendolos, para llegar a la tolerancia.

bueh, empecemos a desarmar...

Imagen

los pobres carburadores, a quienes desarme y calibre 493049309430 veces, pensando que eran los culpables del imposible arranque....

las levas, botadores, válvulas, e insignificante cadenita que mueve todo... si ves todo esto, nunca mas pasas de 3500 rpm a la moto! como se nota que es japonesa
Imagen


bueh... una vez reguladas las valvulas (segun manual entre 0.11 y 0.21 admision, y e ntre 0.23 y 0.32 escape)
AH! ACA VIENE LA OTRA PARTE DE MI ANALISIS. en una moto de competicion, que gira a 11 mil rpm normalmente, tiene 100 cv/litro de relacion (600 cm3, 90 cv) supuse que las que se cerrarían, son las de escape, NO ADMISION!! en fin...
luego de rebajar 5 décimas aproximadamente cada platillo (si, es una cacheada, pues era para comprobar si realmente era esto, y luego hacer unos laburitos en tapa para evitar que suceda nuevamente), armamos todo

(amén de que maxi me tiró un tornillo adentro del motor y hubo que hacer las mil y una para sacarlo, entre ellos desarmar el carter, dar vuelta la moto, sacar la cadena de distribución...)

Imagen

Imagen

hubo que sacar escape también...

Imagen


despues de cagar a palos a maxi, y terminar a las 5.20 am, en lugar de las 11, que fue cuando se cayo el ULTIMO TORNILLO A PONER...

pusimos la moto en marcha (que arranco en 1 pijonésimo de vuelta de burro) y esperé que tome temperatura.

la luz de válvulas en frio era ideal. todas dentro de tolerancia. las 8 válvulas de admision estaban en 0.10, 0.15, 0.20, 0.10, 0.15... y asi)

bien en caliente (molerpa no podía aguantar sin tocar) saqué la tapa de válvulas.
puse sonda y... adivinen que???
LUZ DE VALVULAS: 0.30, 0.35, 0.40, 0.30.. y asi!!) CHAN!! CHAN !! CHAN!!

evidentemente la dilatación en este caso es superior en la tapa de cilindros, que en el vástago de la válvula...

raro no?

PD: Bonus Track: mientras estuvo sin moto, maxi creía que todo lo que manejaba, alcanzaba 232 km/h... pobre pibe, quedo traumado...

Imagen

Full Version