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Reparar burro de arranque.

05 Feb 2008 13:47

hace un tiempo copie y pegue un post donde se explicaba como reparar el alternador.

y habia quedado pendiente el burro de arranque.

bue aca esta, todo explicado por gaturro, un amigo de la pag del 18.

saludos

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Como funciona hasta como reparar un Arranque (Burro de arranque)

Hay dos tipos comunes de motor de arranque [arrancador,marcha starter] : los que llevan solenoide separado, y los que lo llevan incorporado. (Ver ilustraciónes)
Imagen Imagen

Cuando usted activa la llave hacia la posición de arranque, un alambre lleva la corriente de 12 voltios hacia el solenoide del motor de arranque...el solenoide tiene un campo magnético, que al ser activado hace 2 cosas, primero, desliza un pequeño engrane llamado bendix ,hacia los dientes del flywheel..y al mismo tiempo hace un puente de corriente positiva(+) entre el cable que llega al motor de arranque desde la batería, y el cable que surte de corriente los campos del motor de arranque....
..Al suceder esto, el motor de arranque da vueltas rápidas, con la suficiente fuerza para que el engrane pequeño; de vueltas al flywheel (rueda volante del motor).y así se da inicio al arranque del motor.[esta definicion se ajusta perfectamente al motor de arranque con solenoide integrado].

En la figura vemos resaltada la parte eléctrica del motor de arranque. Se ven claramente las dos bobinas eléctricas que forman el relé de arranque. También se ve el bobinado inductor y las escobillas, así como el circuito eléctrico exterior que siempre acompaña al motor de arranque.
Imagen

Averías
Antes de desmontar el motor de arranque del vehículo tendremos que asegurarnos de que el circuito de alimentación del mismo así como la batería están en perfecto estado, comprobando la carga de la batería y el buen contacto de los bornes de la batería, los bornes del motor con los terminales de los cables que forman el circuito de arranque.
En el motor de arranque las averías que mas se dan son las causadas por las escobillas. Estos elementos están sometidas a un fuerte desgaste debido a su rozamiento con el colector por lo que el vehículo cuando tiene muchos Km.: 100, 150, 200.000 km. esta avería se da con frecuencia. Las escobillas desgastadas se cambian por unas nuevas y solucionadas el problema.
Otras averías podrían ser las provocadas por el relé de arranque, causadas por el corte de una de sus bobinas. Se podrá cambiar solo el relé de arranque por otro igual, ya que este elemento esta montado separado del motor.
Pero en la mayoría de los casos si falla el motor de arranque, se sustituye por otro de segunda mano (a excepción si el fallo viene provocado por el desgaste de las escobillas).
Comprobación del motor de arranque.
Desmontando el motor de arranque del vehículo podemos verificar la posible avería fácilmente. Primero habría que determinar que elemento falla: el motor o el relé.
El motor se comprueba fácilmente. si falla: conectando el borne de + de la batería al conductor (A) que en este caso esta desmontado del borne inferior (C) de relé y el borne - de la batería se conecta a la carcasa del motor (D) (en cualquier parte metálica del motor). Con esta conexión si el motor esta bien tendrá que funcionar, sino funciona, ya podemos descartar que sea fallo del relé de arranque.

El relé se comprueba de forma efectiva: conectando el borne + de la batería a la conexión (B) del relé (la conexión B es el borne 50 que recibe tensión directamente de la llave de contacto durante unos segundos hasta que arranca el motor térmico. del vehículo). El borne - de la batería se conecta a (D) y también al borne (C) del relé, comprobaremos como el núcleo de relé se desplaza y saca el piñón de engrane (una vez que comprobamos el desplazamiento del núcleo hay que desconectar el borne - de batería a (C) ya que sino podríamos quemar una de las bobinas del relé), esto significa que el relé esta bien de lo contrario estaría estropeado.
Imagen

Para comprobar el funcionamiento del conjunto motor-relé conectaremos primero (A) con (C) y después conectaremos el borne + de batería con el borne superior (E) y borne (B) o borne 50 del relé. El borne - de la batería se conecta con la carcasa del motor (masa). Cuando este montado el circuito, el motor de arranque funcionara. Para estar seguro de su perfecto estado conectaremos un amperímetro que nos dará una medida de intensidad que deberá ser igual a la preconizada por el fabricante para un funcionamiento del motor en vació.
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Nota: No hay que hacer funcionar el motor de arranque en vació durante mucho tiempo ya que este tipo de motores si funcionan en vació tienden a envalarse en temperatura y se destruyen. Solo hacer las comprobaciones durante unos pocos segundos.

PUNTO DE PARTIDA.
Se trata de un motor con excitación por imanes permanentes y de engrane por horquilla y contactor.
Antes de iniciar el desmontaje y su posterior verificación, se comprobó que, en principio, funcionaba correctamente. Así, colocado en el tornillo de banco, se comprobó que el piñón de ataque saltaba y que el inducido giraba.

DESMONTAJE.
Para comenzar, procedimos a quitar las tuercas del relé, y retirar el cable que a esta venia conectada. Tras esto, continuamos con los tornillos de sujeción del relé o contactor al soporte lado piñón. Ya desprendido el relé, seguimos el desmontaje, procediendo con la extracción de los tornillos de unión semicuerpo. Además, también se desatornillo una tapita del soporte lado corrector.

Antes de continuar, y desprendido el soporte lado accionamiento, nos pareció importante, observar la colocación de la palanca de acoplamiento del arranque

El siguiente paso, consistió en desmontar el bloque restante, es decir, el formado por la carcasa, el inducido, la platina con los porta escobillas y el soporte lado corrector.
Contando ya solo con el inducido, procedimos a extraer el piñón motor, para lo cual tuvimos que sacar una chaveta, llamado casquillo de tope, y una arandela de seguridad.

Con esto terminamos el despiece completo del motor de arranque, con lo que pasamos a las comprobaciones.
COMPROBACION DE PIEZAS Y CONJUNTOS.

LIMPIEZA DE LOS COMPONENTES

Antes de proceder con la verificación de los componentes, efectuamos una limpieza de los mismos, eliminando la grasa.

COMPROBACIÓN DEL INDUCIDO

Comprobaciones visuales
Las muñequillas presentaban buen aspecto, sin señales de un desgaste excesivo, rayas, gripaduras, golpes o señales de oxidación. El estriado del eje, debe estaba limpio también.

Comprobaciones mecánicas
Colocamos el inducido apoyando el eje sobre dos calzos en v. Con un comparador, en el núcleo de chapas y colector, medimos la excentricidad, que no sobrepaso el máximo de 0,15 mm
Imagen

Se procedió a un mecanizado suave, para asegurar que la superficie de rodadura del colector no tuviera un aspecto rugoso, y posteriormente se limpió con aire comprimido.

Comprobaciones eléctricas
a) Prueba de cortocircuito
Mediante el tester en la posición de continuidad, comprobamos que no había cortocircuito en las bobinas.
b) Prueba de continuidad
De nuevo, mediante el tester, esta vez en la posición de resistencia, comprobamos en todas las delgas, que, entre dos contiguas, la resistencia era de unos 0,3W.
c) Prueba de aislamiento
Sirviéndonos de nuevo del tester, en posición de continuidad, comprobamos el aislamiento a masa entre las delgas del colector y el eje del inducido.
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COMPROBACIÓN DE LA CARCASA Y LAS BOBINAS INDUCTORAS
Comprobamos, en este caso, al ser con imanes, que no había desperfectos en carcasa e imanes, y que estos ejercían su función de atracción.

COMPROBACIÓN DE LOS SOPORTES LADO COLECTOR Y LADO ACCIONAMIENTO
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Las zonas de los soportes en donde se aloja el inducido, no presentaban un desgaste excesivo.
Comprobación de los porta escobillas
No estaban deformados, y el deslizamiento de las escobillas era libre, y no estaban sucias, rotas ni deformadas.
a) Prueba de aislamiento
Por medio del tester en posición de continuidad, de forma que colocando las puntas sobre el porta escobillas positivo y sobre la carcasa, este permaneció mudo.
Comprobación de las escobillas
La longitud de estas parecía ser la adecuada, a parte de que no presentaban desprendimientos de material.
Comprobación de la presión que ejercen los muelles
La presión parecía ser la adecuada.
Imagen

COMPROBACIÓN DEL CONJUNTO PIÑÓN

Verificamos el buen estado del piñón, ya que los dientes no presentaban deformaciones ni desgastes en sus frentes.
Las acanaladuras interiores del conjunto piñón, no presentaban deformaciones o partículas extrañas en su interior.
Se comprobó que la rueda libre funcionaba correctamente, quedando bloqueada en un sentido de giro, y girando libremente en el contrario.

COMPROBACIÓN DEL CONTACTOR-SENENOIDE
Prueba de eficacia
Introduciendo manualmente el núcleo del contactor, hasta el final de su recorrido, comprobamos que el tester en posición de continuidad, pitaba al colocar las puntas sobre los bornes del relé.
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CONTROL DE LAS RESISTENCIAS DE SUS ARROLLAMIENTOS
Se efectuó la medición por medio del tester en posición de resistencia, entre el borne 50 y masa, dando una lectura de 0,05W.

MONTAJE.

El montaje se realizó de modo, que se siguió el camino exactamente inverso al de desmontaje.

Prueba en vacío
Con la corona separada del piñón, al hacer girar el motor en vacío obtuvimos que la intensidad era de 40 A.

Prueba de funcionamiento a máxima potencia
Mientras giraba el motor engranado con la corona del banco, frenamos esta lentamente, y leímos el valor de 160 A.

Control del desplazamiento del piñón
Aplicando corriente al contactor del motor, observamos que desplazamiento del piñón se efectuaba sin dificultades.


Esto esta dedicados a todos los que putean y reputean cuando el maldito se ponen en puto y no querie andar.

Die (Gaturro)

05 Feb 2008 13:51

al tutorial?

05 Feb 2008 14:04

Tiene copyright?

05 Feb 2008 14:14

JorgeGNC escribiste:Tiene copyright?


:astronomo: :astronomo: :astronomo:

y eso que es???

05 Feb 2008 22:54

que buena data, la verdad que si no hay drama con el copyright habría que llevarlo a tutoriales al igual que el del alternador

05 Feb 2008 23:07

Es verdad , no creo que existan problemas de derechos de autor , es algo universal.
Tendríamos "enriquecer" los" tutoriales" con toda clase de reparaciones y despiece's. :saltarin: :saltarin: :saltarin:

:cool:

06 Feb 2008 07:23

Ya me lo agendo para subirlo. Gracais vuelobajito!!!

06 Feb 2008 19:39

para el tema chapa y pintura, cuentn con lo poco que se. :scooter: [smilie=furious3.gif] [smilie=furious3.gif]

"burro de arranque"

15 Feb 2008 15:31

hola
a este diagnostico y reparacion se podrian agregar unos pasos un poco menos teoricos como procedimientos para reemplazar las escobillas(carbones ) y pruebas un poco mas elaboradas de aislamiento de los bobinados .

por ejemplo nosotros realizabamos pruebas de aislamiento sometiendo los bobinados a alta tension a traves de una lampara de unos 100 watts en serie con ellos. con eso se comprueba posibles pequeñas faltas d e aislacion entre bobimnados y nucloo imposibles de detectar con multimetros .
el seguimiento a fallas de arranque se hace facilmente con un multimetro controlando tension d e bateria y tension en el conector de start del solenoide de arranque.
saludos

16 Feb 2008 11:52

muy interesante, pero mi !!!burro sigue sin funcionar!!! y la rpmqlp [smilie=furious3.gif]

17 Feb 2008 14:12

buenisimo.

17 Feb 2008 22:55

[smilie=icon_aplauso.gif] [smilie=icon_aplauso.gif] [smilie=icon_aplauso.gif] [smilie=icon_ap [smilie=icon_aplauso.gif] lauso.gif] [smilie=icon_aplauso.gif] [smilie=icon_aplauso.gif]

Re: Reparar burro de arranque.

22 Oct 2008 08:08

Hola Vuelovajito

Hace un año que vengo renegando con el burro de arranque de mi R12. La historia fue así: Andaba todo perfectamente hasta que un buen día se me dio por llevar mi R12 al mecánico para cambiarle el embreague (ya que hacía rato que el mecánico me decía que había que cambiarlo porque ya no se podía regular más, y hacía ruido la crapodina, etc. etc...). Le compré un VALEO nuevo y de paso me aconsejo cambiar la corona de arranque (la típica: ya que estamos...). A partir de eso (que fue en Noviembre de 2007), se me comenzó a romper el burro en cada viaje largo que hice. Andando en ciudad, normalmente no se rompe, pero cuando hago un viaje de 300 km o más, me fulmina los carbones. Comencé llevándoselo a un electricista de mi confianza, quien me lo reparó más o menos 1 vez por mes durante más o menos 6 meses. Luego se lo llevé a otro electricista que me dijo que el primero me había colocado todos los repuestos rectificados y lo había armado mal. Pero tampoco logró darle una solución. Empecé a mirar la historia de las reparaciones y los viajes (yo anoto todo muy meticulósamente) y llegué a la conclusión de que el burro se comenzó a romper a partir del cambio del embreague. Con lo cuál me fui a hablar con el mecánico. Por supuesto me dijo que eso no tenía relación con el burro de arranque y que es imposible que sea esa la causa. Por supuesto habló pestes de los electricista que me habían estado reparando el burro y me dijo que él tambíen se dedicaba a reparar burros. Entonces supuse que lo mejor sería que él mismo lo reparara (y me demostrara que la causa no era la corona de arranque sino el burro). La historia sigue igual, pero él no se hace cargo del problema (no quiere de ninguna manera desarmar el embrague para verificar si hay algo mal).
Mi viejo R12 es una joyita y éste es el único problema que tiene. Estoy tratando de darle una solución. Me interesaría que me dieras tu opinion sobre todo lo que te he contado y bueno... voy a comprar un burro nuevo e intentaré aprender a repararlo yo mismo (aunque estoy lejísimo del tema). Si logro repararlo bien, tendré un burro de repuesto que llevaré siempre en el baúl, hasta que encuentre la solución definitiva. ¿Qué te parece?

Un abrazo.
GChaintiou

Re: Reparar burro de arranque.

22 Oct 2008 08:25

cual es el problema, deja de actuar? o se siente algun ruido?

una solucion que aplique con una lancha fue no pararla en todo el dia :mrgreen: porque si o si la ibamos a necesitar y el burro estaba para atras

cuando saque el burro, con mis 0,00 conocimientos de motores chicos y eso, encontre que lo que jodia era la bobina-contacto de arriba

al desarmar, hay un chupete de goma que une la parte movil con la fija, y estaba dilatado y suelto, lo vole a la mierda hasta que consiga un contacto nuevo y quedo andando

otra un generador no arrancaba, y escuchaba el burro girar: una de tres, se cayo el piñon, se movio la corona del motor, o hay algo jodido en el contacto que hace girar el burro sin sacar el piñon

en efecto, el contacto era el problema

ahora cada vez que un burro falla voy derecho al contacto antes que otra cosa... tal vez tenes jodido el contacto y solo te lo limpian o intentan recorrer hasta que vuelve a fallar...

relacion entre el burro y el cambio de corona, a no ser que ésta sea de un diametro mayor y le haga hacer mas fuerza al burro (cosa muy dificil), si se demuestra eso, limando un poco el piñon por ahi se logra mejorar
relacion entre el burro y el cambio de embrague definitivamente no, si es que el embrague anda bien, tene la precaucion de pisar el embrague en cada arranque asi sabes que el burro hace la menor fuerza posible y segui probando

especialistas

22 Oct 2008 09:42

de ultima y agotados todos los recursos, la paciencia y la visita a "Especialistas", que te cobran y te hablan pestes del que lo reparo anteriormente, te sugiero una visita a las paginas DE Remate, donde hay un chaboncito, con bajo el nick de Uru78, ofrece recambios de burros de CASI cualquier marca y modelo.Trabaja con seriedad, te entrega a domicilio los recambios y te cobra lo justo.Tiene reputacion impecable. A mi me soluciono el problema del arranque de mi doye 1500, reemplazandomelo por uno de marca GAREF, que anda al pelete, aparte te da garantia de 2 meses, esta por Mataderos. :shock: :shock: :shock: :shock:

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